Клематисы

Клематисы считают королем вьющихся растений. В России эти цветы появились в первой четверти 19 века. Декоративность их обусловлена обилием одновременно цветущих на кусте цветков (до 500 и более) и длительностью цветения. Эти красавцы завоевали сердца цветоводов всего мира не только щедростью цветения, но и богатством цветовой палитры. Здесь и белый цвет, и все оттенки розово-красной гаммы, пурпурные, голубые и фиолетовые тона. У прекрасных вьющихся лиан много и других достоинств: изящество, быстрый и энергичный рост, относительная неприхотливость, способность покрыть большую поверхность плотной и ажурной листвой, «прятать» ненужное и выгодно обрамить самое ценное на участке. Из всего многообразия садовых растений именно клематисы являются одним из самых подходящих материалов для вертикального озеленения. При своем достаточно сильном росте они занимают немного земельной площади, рационально используя каждый кусочек земли. Успешно маскируют некрасивые стены сараев, увивают заборы, решетки, столбы, беседки, галереи. Наши очаровательные лианы еще и заботятся о нас – улучшают микроклимат садового участка. Они задерживают пыль и газ, препятствуют проникновению шума, защищают более нежные растения от перегрева и порыва ветра.

Классификация

В отличие от ботанической, садовая классификация сортов и форм клематисов наиболее приемлема для цветоводов. Она объединяет крупноцветковые сорта в группы по способности закладывать цветковые почки на побегах текущего и прошлого года, а также по зимостойкости и восстановительной способности побегов. В настоящее время насчитывается несколько сотен сортов и форм клематисов отечественной и зарубежной селекции. В зависимости от происхождения, в основном, по материнской линии, их объединяют в несколько групп.

Сорта

Выделяют мелко- и среднецветковые сорта и формы, которые отличаются зимостойкостью, устойчивостью к засухе и грибным болезням. Они цветут долго (до 3,5 месяца), обильно и непрерывно, а декоративный эффект у них сохраняется и после цветения. Обилие очень декоративных, изящных и пушистых соплодий украшают композиции с такими растениями даже зимой. К мелкоцветковым относятся клематисы с диаметром цветка от 2 до 8 см. В эту группу входят многие дикорастущие виды, а также сорта и формы, однако сортов пока еще очень мало. В сибирских условиях можно успешно выращивать такие мелкоцветковые клематисы, как Пурпуреа Плена Элеганс, Свит Соммер Лав, Содерталь, Фуска.

Среднецветковые клематисы имеют цветки диаметром от 8-14 см (Негритянка, Вегебаунд, Каролина). Они очень неприхотливы, отличаются высокой побегопроизводительной способностью, обильным и длительным цветением по всей высоте куста.

Крупноцветковыми считаются сорта клематисов с цветками диаметром от 14 до 20 см и более. К ним относятся такие сорта как Министр, Перида.

Цветки клематисов не имеют лепестков. Их роль выполняют красиво окрашенные чашелистики, по форме напоминающие лепестки. Цветки, как правило, одиночные, но могут быть собраны в соцветия. По форме околоцветника цветки клематисов подразделяются на несколько типов: блюдцевидные, трубчатые, кувшинчатые, колокольчатые, ширококолокольчатые, пониклые и полупониклые.

Окраска цветков весьма разнообразна. Среди клематисов встречаются фиолетово-пурпурные, белые, желтые, синие, красные, голубые, лавандовые, розовые, сиреневые.

Пурпурные и фиолетово-пурпурные – Пурпуреа Плена Элеганс, Джипси Куин, Даниель Деронда.

Розовые клематисы – Нелли Мозер, Пиилу, Краковяк.

Белые клематисы – Мисс Бетеман, Ян Павел II, Cноу Квин, Роко-Кола.

Красные клематисы – Вилле де Лион, Руж Кардинал, Ред Стар.

Сиреневые клематисы – Вивьен Пеннелли, Мр. Чолмондели.

Голубые клематисы – Х.Ф. Йонг, Блэкитны Анёл.

Синие клематисы – Мульти Блю.

Желтые клематисы – Гелиос, Еллоу Куин.

Кроме основной окраски, клематисы расцвечены дополнительно самыми неожиданными оттенками – фиолетово-черными, нежно-розово-лиловыми, сине-фиолетовыми, серовато-белыми, ярко-сине-фиолетовыми, серовато-белыми, ярко-сине-фиолетовыми, лавандово-голубыми, вишнево-пурпурными, дымчато-бордовыми, голубовато-белыми, зеленовато-белыми. У некоторых сортов окраска дополнена карминно-пурпурными или малиновыми полосами разной ширины, штрихами, точками и мазками. Неповторимое очарование придает цветкам клематиса изящная роспись жилок по основному тону чашелистиков.

Интересны, ярки и выразительны двухцветные клематисы (Миссис. Н. Томсон,Дариус, Министр).

Наиболее высоко оцениваются сорта с очень оригинальной яркой окраской и шелковистой фактурой чашелистиков.

Окраска цветков, сроки и продолжительность цветения у растений одного и того же сорта может меняться в зависимости от местоположения, освещенности, состава почвы, климата, зоны выращивания и конкретных погодных условий года. Так, во вторую половину лета клематисы расцвечены более яркими, насыщенными красками, по сравнению с началом лета, когда под ярким солнцем чашелистики у некоторых сортов несколько выгорают. И конечно же, в создании художественного образа цветка клеметиса далеко не последнюю роль играют многочисленные тычинки (от 25 до 165). Они выразительно подчеркивают красоту основного тона цветка и бывают яркой окраски: кремовой, темно-бордовой, ярко-желтой, коричневой.

По способу закрепления клематисов на опорах их делят на группы. Большинство видов клематисов относятся к группе лиан. Длина побегов вьющихся клематисов достигает 1,5-3,5 м. Они закручиваются за опору чашечками листьев и крепко держатся на них.

Сорта и виды плетистых клематисов не цепляются или слабо цепляются за опоры черешками верхних листьев. Длина побегов у этой группы 1,0-2,5 м.

Кустовые виды имеют прямостоящие побеги с черенками, которые не закручиваются на опорах. Высота кустовых клематисов 0,6-1,0 м.

Посадка клематисов

Саженцы клематисов начинают продавать в магазинах задолго до оптимальных сроков посадки. Часто они находятся в изросшем состоянии, с вытянутыми этиолированными побегами и корнями, проросшими из дренажных отверстий. Корни надо подрезать, особенно, если они были подгнившими или поврежденными, и обработать их толченым древесным углем. Побеги следует прищипнуть. Растение обязательно пересаживают в большую емкость с почвенной смесью, состоящей из листовой, дерновой земли и компоста в соотношении 1:1:1. При пересадке корни освобождают от торфа и обязательно распрямляют их. Надземную часть клематиса можно опрыснуть раствором эпина для лучшей приживаемости. Если растение этиолировано (побеги и листья желтые), приучать к свету его надо постепенно, притеняя окно марлей. За две недели до посадки на постоянное место в открытый грунт растения клематисов закаливают, помещая на балкон. Высаживают в открытый грунт, когда минует опасность весенних заморозков. Можно высадить и раньше, при температуре воздуха 7-13ºС, при условии, что клематисы будут укрыты от низких ночных температур любым нетканым укрывным материалом. При выращивании клематисов учитывают ряд особенностей. Клематисы предпочитают солнечные или слегка затененные места, защищенные от ветра. Часто используют для этого стены зданий или садовых домиков. Перед ними тепло и нет ветра. Однако надо обязательно отступить от стены не более 50 см, чтобы зимой не погибли корни. Недостаток света отрицательно сказывается на здоровье куста, а особенно на закладке цветковых почек. На сильно затененных участках наблюдается слабое цветение. Хотя отдельные сорта выносят затенение, например, Текса. Чтобы цветки не выгорали, некоторые сорта специально оберегают от лишнего света. К ним относятся сорта типа Нелли Мозер. Их не следует высаживать на солнечных местах.

Почва предпочтительна плодородная, рыхлая, с кислотностью от слабощелочной до нейтральной. Участки с близким залеганием грунтовых вод непригодны. В кислую землю добавляют доломитовую муку или мел из расчета 2-6 г на 1 л почвенной смеси. Клематисы могут расти на одном месте долго, до 20 и более лет. И размещают их в саду с таким расчетом, чтобы в дальнейшем исключить конкуренцию за свет, влагу и питание. Причем, от дерева отступают 2 м, от куста 1 м. Обильно цветущие сорта с высокой побегопроизводительной способностью размещают на расстоянии 2 м друг от друга, цветущие на побегах прошлого года – через 1,5 м.

Почву под посадку готовят тщательно. Посадочные ямы готовят большими, - 60х60х60 см, с учетом будущего объема корней, которые распространяются у взрослого куста до 1,0-1,5 м в диаметре. На дно ямы кладут 10-сантиметровый слой щебня для дренажа. На влажных тяжелых почвах дренажный слой увеличивают до 15 см, потому что даже кратковременный застой воды приводит к переувлажнению и гибели куста. К садовой земле добавляют 8 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 2-3 стакана золы. Глубина посадки зависит как от возраста посадочного материала, так и от типа почв. На тяжелых почвах корневую шейку заглубляют не более чем на 5-8 см, на легких – на 10-15 см. У однолетних саженцев заглубляют корневую шейку на 5-10 см, у двухлетних – на 10-12 см. Посадочные ямы не следует засыпать сразу до краев, надо оставлять 5-10 см и укреплять стенки ямы, чтобы почва не осыпалась. По мере одревеснения землю подсыпают. Таким образом, растения с глубокой корневой системой будут защищены от пересыхания летом и подмерзания зимой. При слишком глубокой посадке корни начинают отмирать, побеги отрастают слабо, цветки мельчают.

Хорошо защищают нижнюю часть куста клематиса и почву от перегрева почвокровные низкорослые растения, например, лизимахия. Для лучшей приживаемости корни можно обмакнуть в болтушку с добавлением ростового вещества, бутоны удалить, а верхушку побега прищипнуть.

Пересаживать клематисы лучше весной, когда только начинают прорастать почки (при температуре 4-6 º С), чтобы не обломать сочные побеги, а также ранней осенью. Если саженцы выращивают в контейнерах, то посадку можно проводить в течении всего лета и начала осени.

Поливы

Увлажнять почву необходимо на глубину 40-50 см, то есть, на глубину залегания корнеобитаемого слоя. В жаркие периоды лета клематисы следует поливать 2-3 раза в неделю, а затем рыхлить почву. Чтобы почва под кустами не перегревалась, ее мульчируют торфом, опилками, крупнозернистым песком слоем 3-5 см. Для профилактики грибных заболеваний можно полить кусты клематисов 0,25 процентным раствором марганцовки. Поливают аккуратно, так, чтобы вода не попала в центр куста. После посадки саженец с коротким побегом только прищипывают, с длинным побегом – укорачивают на 1/3. Перед бутонизацией побег с бутоном снова обрезают наполовину. В первый год осенью клематисы обрезают до первой пары настоящих листьев. Это способствует более сильному и быстрому развитию куста.

Опоры

У клематисов гибкий неустойчивый стебель. Для роста вверх ему нужна опора, за которую они цепляются с помощью закручивающихся черешков листьев. Тем не менее, некоторые сорта не имеют таких усиков и их надо подвязывать. Опору ставят сразу при посадке, потому что потом можно повредить сформировавшуюся и разросшуюся корневую систему. Диаметр опоры не должен превышать 2 см. Если растения высажены в ряд, напротив каждого из них натягивают шпагат в несколько рядов через 25 см друг от друга и укрепляют побеги на шпалере. Клематисы быстро растут, поэтому в течении лета требуют трехкратной подвязки. Хорошо укрепленные на опорах, побеги не повреждаются механически.

Среди цепляющихся лиан встречаются сорта со слабой побегопроизводительной способностью. Такие клематисы располагают на вертикальных опорах типа «зонтика», или высаживают сразу по два растения одного сорта. Тогда побеги быстрее заполняют всю площадь опоры и раньше достигается желаемый декоративный эффект. Для сортов, которые образуют много побегов, пригодны опоры в виде трельяжей, ширм, арок, пергол, решеток и сеток с ячейками 10х10, 15х15, или 20х20 см.

Для сортов с цветками, направленными вверх, и крупноцветковых, опоры делают с таким расчетом, чтобы на высоте 1,5 гирлянды клематисов разворачивались по сторонам или красиво ниспадали и смотрели на садовода. Вместо опоры подойдут отдельно стоящие старые, засыхающие деревья и малодекоративные слабоцветущие кустарники.

Подкормки

Клематисы быстро и энергично растут, образуя большую надземную массу побегов, листьев и цветков, поэтому они очень требовательны к плодородию почвы и влажности.

Первую подкормку делают в начале роста и бутонизации, вторую после массового цветения, третью - после очередного цветения и обрезки. В качестве органических удобрений используют настой коровяка (1:10) из расчета 10 л на 1-2 куста в зависимости от возраста куста. Органические удобрения чередуют с минеральными. Полное минеральное удобрение вносят в дозе 10-20 г на 10 л воды в зависимости от плодородия почвы. Удобрения лучше вносить чаще небольшими дозами, после предварительного полива водой. В конце вегетации подкормки прекращают.

Обрезка

Чтобы добиться эффекта «цветущего конвейера» на садовом участке, нужно знать время цветения каждого сорта, а также владеть приемами обрезки, с помощью которых можно управлять процессами роста и цветения.

Степень обрезки зависит от способности сортов цвести на разновозрастных побегах. Поэтому осенью, перед укрытием, надземную часть у сортов, цветущих на побегах текущего года, обрезают на 5-10 см (почти до основания) это 3 группа (сильная обрезка). К этой группе относятся такие клематисы, как Джипси Куин, Кетлин Дунфорд, Пинк Фентези, Каролина.

У большинства крупноцветковых сортов, особенно тех, которые начинают цветение раньше (первые побеги на прошлогодних побегах в V или начале VI), a затем повторяют (на побегах этого года). Обрезаем все побеги на приблизительно на одинаковой высоте от 150 cм (чем меньше и слабее растение, тем ниже обрезка) это 2 группа (слабая обрезки). К этой группе относятся такие клематисы, как Руран, Вероника Чойс, Кайзер и др.

К 1 группе (без обрезки), относятся клематисы, цветущие только на старых побегах весной (напр.:  клематис Джанни) их не обрезают вообще, а если в этом есть необходимость в связи с чрезмерным разрастанием, обрезают после цветения на высоту, которая необходима, но не ниже чем 1 метр от земли.

Летом обрезкой регулируют сроки и степень цветения. Чтобы не допустить одновременного начала цветения всех побегов, весной или в начале лета часть их вырезают. А после массового цветения можно повторить обрезку снова, но уже до первой вегетационной почки, из которой опять начнет расти новый побег с более крупными бутонами. Однако при этом нельзя забывать о подкормке органо-минеральными удобрениями.

Укрытие на зиму

Раннее укрытие побегов приводит к выпреванию и гибели кустов. Причина в том, что растение не проходит закалку, которая начинается при температуре +1-3ºС. При этом ростовые процессы замедляются, однако продолжается отток питательных веществ из листьев к основанию куста. Чтобы растения успешно зимовали укрывать их следует в два этапа.

На первом этапе, после наступления небольших отрицательных температур, кусты окучивают или засыпают слоем 10-15 см, хвоей, торфом, лапником, или смесью песка с золой. Делают это в сухую погоду. После обрезки побегов кусты закрывают двухслойными полипропиленовыми мешками или накидками из укрывного материала. Такое укрытие в период неустойчивого похолодания и возвратных оттепелей обеспечивает свободный доступ воздуха к корням растений и в то же время, предохраняет их от повреждения низкими температурами. Можно устилать почву вокруг куста древесной корой, крупными опилками.

С приходом устойчивой морозной погоды (-5-7ºС) приступают ко второму этапу укрытия – основательному. Цель его состоит в том, чтобы обеспечить растениям благоприятные условия в зимнее-весенний период. Для этого поверх легкого укрытия укладывают дополнительный утепляющий материал: лапник, мешки с соломой или травой, мелкой стружкой. Но чтобы не сломать побеги, кусты сначала закрывают деревянным ящиком или дугами. На них размещают рубероид или плотную полиэтиленовую пленку для гидроизоляции, а уже потом утепляющий материал слоем не менее 25 см. В малоснежные зимы приходится добавлять снег.

При таком поэтапном, воздушно-сухом, многослойном способе клематисы переносят морозы – 30-35ºС. Однако надо учитывать что у взрослого растения надо укрывать не только центр, но и весь прикустовой круг диаметром 1,0-1,5 м.

Сорта и формы, у которых цветочные почки закладываются на побегах прошлого года, укрывают тщательнее других. Побеги у них укладывают вдоль ряда. Скручивать их не следует, поскольку в трещинках коры поселяются вредоносные микроорганизмы.

Весной с клематисов полностью снимают укрытие, когда минует опасность значительных возвратных заморозков. А начинают открывать кусты постепенно, по мере стаивания снега. В периоды активного таяния снега делают водоотводящие канавки, чтобы избежать переувлажнения очень уязвимого центра кущения. Вегетация у клематисов начинается при среднесуточной температуре выше +5ºС, а выше +10ºС отмечается активный рост побегов. Они очень хрупкие и требуют осторожности и внимания при снятии укрытия.

Меры борьбы с болезнями и вредителями

Увядание побегов – это следствие поражения корней и основания побегов разными паразитирующими грибами. Также могут вызвать такое заболевание избыток азота, неправильное соотношение элементов питания в почке, механические повреждения на неустойчивых опорах, переувлажнение. При обнаружении признаков увядания пораженные побеги следует вырезать под самый корень, предварительно откопав основание побегов на глубину 2-3 см. Срезанные побеги сразу же сжигают, а оставшуюся часть куста обрабатывают 0,3 процентной суспензией хлорокиси меди. Для профилактики перед посадкой вносят в почву фундазол или опрыскивают почву и нижнюю часть растения его раствором (20 г на 10 л воды). Такую обработку делают рано весной и повторяют перед укрытием осенью.

В борьбе с другими грибными заболеваниями (серая гниль, мучнистая роса и ржавчина) хорошие результаты дает внесение в почву триходермина (1,5-2,0 г на м²) дважды за вегетацию с интервалом 14 дней. Для уничтожения возбудителей грибных заболеваний ранней весной и поздней осенью используют медный или железный купорос (100 г на 10 л воды), а во время вегетации опрыскивают 1процентной бордоской жидкостью.

Среди вредителей наиболее опасна галловая нематода, так как радикальных мер борьбы с ней пока нет. Больные экземпляры подлежат уничтожению. На зараженных участках выращивают лук, чеснок, укроп, петрушку, кориандр, - растения, устойчивые к нематоде. Почву стерилизуют горячим водяным паром в течении 10-18 часов или обрабатывают химическими препаратами.

Из вредителей на клематисах встречаются паутинный клещ, тля, шпанская муха. Осенью необходимо сжигать растительные остатки. В случае повреждения вредителями, растения обрабатывают химикатами или настоями из инсектицидных растений.

Корни повреждают медведка и проволочник, отчего растения увядают. Способы борьбы: глубокая осенняя перекопка почвы, рыхление почвы в течении вегетации, искоренение пырея, раскладывание отравленных приманок от мышей.