Растения всех групп цветочных культур можно выращивать из семян двумя способами: рассадным и непосредственным посевом семян в открытый грунт, иначе говоря, безрассадным. Этим способом выращивают растения, во-первых, плохо переносящие пересадку (из летников это декоративная фасоль, вьюнок, васильки, амарант, арктотис, иберис, маттиола, эшшольция, хризантема килеватая, люпин, резеда, нигелла, дельфиниум Аяксов; из многолетников – преимущественно стержнекорневые растения: маки, люпин, гипсофила, колокольчик, горечавки, колючник). Во-вторых, непосредственно в открытый грунт можно высевать холодостойкие растения: это календула, горошек, гвоздика китайская, лобулярия, львиный зев из летников, а также нивяник, купальница, аквилегия, аконит, бузульник, рудбекия гибридная из многолетних.
Холодостойкие растения можно высевать осенью. Подзимний посев повышает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, интенсивность роста, способствует большей устойчивости к болезням в результате закаливания. В отношении летников такой способ обеспечит более быстрое начало цветения. Выращивание через рассаду хлопотнее, но зато к моменту высадки летников (примерно 8-10 июня, когда минует угроза возвратных заморозков) они уже наберут достаточно сил, чтобы почти сразу начать цвести. Поэтому долго развивающиеся летники (лобелия, вербена, однолетние георгины, сальвия, бессмертник, портулак, петуния) выращивают только через рассаду.
Летники на рассаду высевают, как правило, в марте – начале апреля. Так поступают с бархатцами, агератумом, однолетними астрой и георгиной, маттиолой, вербеной, портулаком, циннией, флоксом Друммонда, целозией, гацанией. Несколько раньше высевают бальзамин, бегонию вечноцветущую, статице, петунию.
Семена многолетников лучше посеять в ящики в конце апреля – начале мая, сеянцы распикировать в фазе двух развитых листочков в холодные рассадники или на грядки. В открытый грунт их высаживают в виде хорошо развитых кустиков летом в пасмурную погоду. Для посадки готовят ямки таких размеров, чтобы в них свободно размещалась корневая система. При посадке растений, имеющих прикорневую розетку листьев, нужно следить за тем, чтобы центр розетки, где находится почка возобновления, не был засыпан землей. У луковичных обращают внимание на глубину посадки: она должна составлять величину, втрое превышающую размер луковицы. В жаркую погоду посадки следует притенять.
Грунтовый посев лучше удается на легких почвах. На тяжелых, заплывающих с образованием корки почвах борозды с посевом необходимо засыпать смесью дерновой земли, перегноя и песка, чтобы облегчить появление всходов. С этой же целью посевы по-возможности рекомендуется поначалу укрывать пленкой или спанбондом. Для большинства культур оптимальной будет плодородная рыхлая, структурная почва, есть и исключения (как настурция, гайлардия, сальвия, люпин), которые хорошо цвести будут лишь на бедной почве. Всходы прореживают, производят подкормку, полив, рыхление почвы.
Несколько слов о технике посева. Перед посевом семян на рассаду предварительно готовят ящики. Если в них нет отверстий, на дно насыпают слой керамзита. Слой грунта должен составлять не менее 6 см, его уплотняют и проливают раствором фунгицида. Почву выравнивают и хорошо разборанивают, так как у многих растений очень мелкие семена. Такие заделывают на глубину всего несколько миллиметров или просто на поверхность грунта с внешним укрытием (пленкой, стеклом, спанбондом) - это мак, табак, сальпиглоссис, кохия, целозия, львиный зев, портулак, петуния, кларкия. Семена средних размеров (у скабиозы, нигеллы, космеи, хризантемы, льна, бальзамина) заделывают на глубину 1 см, крупных размеров (у люпина, кермека, горошка, ипомеи, мирабилиса) – на глубину 2-3 см. После посева ящики накрывают стеклом или плотной бумагой. Прореживание и пикировку производят, когда растения разовьют 2 листа. Через неделю после пикировки можно сделать первую подкормку азотным или комплексным удобрением (с повторностью через 7-10 дней). Полив производят по мере некоторого подсыхания верхнего слоя грунта. Недостаток света или чересчур высокая температура могут вызвать вытягивание рассады. Такие растения, как агератум, вербена, алиссум, петуния, шалфей, гвоздика китайская, в этом случае можно обрезать на треть, после чего они начнут хорошо куститься.
Двулетние растения. Некоторые из них (шток-роза, маргаритка, наперстянка) высевают сразу на место в мае. Другие предпочитают выращивать через рассаду. Фиалку Витрокка, незабудку садовую высевают на рассадочные гряды в конце июня - начале июля, высаживая на место в августе. Другие культуры (пиретрум гибридный, гвоздика турецкая, колокольчик) высевают на рассаду раньше, в мае.
И в заключение – о предпосевной обработке семян. Семена многих растений после созревания более или менее продолжительное время находятся в состоянии глубокого физиологического покоя благодаря наличию в них веществ - ингибиторов роста. Для повышения всхожести семян или даже вообще самой ее возможности необходимо их вывести из этого состояния. Самый распространенный способ – стратификация, когда семена выдерживают пару месяцев в холоде (можно во влажном песке в холодильнике, можно в коробке под сугробом в саду). После прохождения «холодного периода» у семян срабатывает пусковой механизм. Стратификация требуется семенам декоративных луков, васильков, колокольчиков, флокса, печеночницы, горечавки, аквилегии, примулы, дельфиниума. Другой способ – скарификация, или механическое нарушение семенной оболочки. (В естественных условиях оболочка семян подобных растений постепенно разрушается сама, и только тогда они трогаются в рост). Это относится к гацании, душистому горошку, но обычно в продажу такие семена поступают уже после скарификации. Существует также химическая обработка (стимуляторами роста), термическая (ошпаривание семян).
